El enrollador es totalmente nuevo, la vela se cortó especialmente para él, y cinco minutos después de la primera izada, el Code 0 se niega a enrollarse limpiamente. Nueve de cada diez veces eso no tiene nada que ver con el tambor ni con el giratorio. Se debe a cómo se aparejó el sistema antes de que el barco saliera siquiera del pantalán.
Por qué la mayoría de los problemas del enrollador Code 0 empiezan en el pantalán
Un enrollador Code 0 funciona de forma completamente distinta a un enrollador de génova. En un génova, el estay carga el esfuerzo estructural y el tambor simplemente enrolla la vela a su alrededor. Un Code 0 vuela sobre su propio grátil independiente, por lo que el cable anti-torsión, la tensión de driza y la línea del enrollador deben trabajar juntos antes de que la vela reciba carga alguna. Si uno solo de esos tres elementos falla, el tambor gira sin que la vela se enrolle, la vela se enrolla torcida, o la línea se atasca a mitad de recorrido. Nada de eso se manifiesta cuando se prueba el sistema amarrado al pantalán. Aparece la primera vez que enrolla con carga real de escota y 15 nudos de viento. En 123Furling vemos que estos cinco errores se repiten sin importar la marca, ya sea un Facnor FX+, un Seldén CX, un Profurl NEX o un Harken Reflex en la proa.
Error 1: saltarse el aparejo 2:1 en la driza
Un Code 0 necesita su propia driza, no una driza de spinnaker de repuesto improvisada para la ocasión. Las propias instrucciones de montaje de Seldén para los kits CX y GX especifican un aparejo 2:1 en esa driza, tanto para lograr la tensión de grátil que necesita el cable anti-torsión como para aliviar la carga sobre la roldana de driza y el bloqueador. Sáltese ese aparejo 2:1 y se saldrá con la suya con viento flojo. Por encima de unos 12 nudos, el grátil cae lo justo para que la driza derive alrededor de la cabeza de la vela mientras enrolla. Eso es el enrollamiento de driza: el enrollador deja de girar, la vela queda medio enrollada y medio desplegada, y alguien tiene que ir a proa a desenredarla a mano.
La solución cuesta una sola polea. Apareje el 2:1, tense la driza con fuerza antes de enrollar o desenrollar, no después, y revísela de nuevo cuando la línea nueva se haya estirado tras unas salidas. Si ya tiene un enrollamiento de driza y no consigue liberar la vela, amolle primero la escota por completo. La tensión en el enrollamiento suele ser lo único que lo mantiene sujeto, y una escota completamente amollada permite que se libere. No tire con más fuerza de la línea del enrollador: eso solo aprieta más el enrollamiento.
Error 2: montar una doble línea en lugar de un verdadero cable anti-torsión
Antes de que existieran cables de torsión dedicados, los veleros pegaban o cosían dos líneas de Dyneema en el grátil de screechers y velas Code 0 para simular cierta rigidez torsional. Es un remedio provisional, y en foros como Sailing Anarchy todavía aparecen navegantes que montan esa configuración en un enrollador moderno. No transmite la rotación de forma uniforme: la amura empieza a girar antes de que lo haga la cabeza, y la vela se enrolla como un sacacorchos en lugar de un cilindro limpio.
Cada enrollador que vendemos, el Facnor FX+, el Seldén CX, el Profurl NEX y el Harken Reflex, se entrega con un verdadero cable anti-torsión dimensionado para ese tambor concreto, por lo que este error rara vez ocurre en una instalación nueva. Aparece cuando un navegante reutiliza una vela Code 0 antigua con una doble línea pegada sobre un tambor nuevo, o cuando un velero empalma un cable de torsión genérico sin comprobarlo contra la especificación del fabricante del enrollador. Una comprobación rápida: mire dónde termina la cinta de grátil en el tambor. Un verdadero cable anti-torsión termina en un único guardacabo o terminal empalmado que se atornilla directamente al tambor. Una doble línea se ve como dos extremos separados pegados uno junto al otro. Si ve dos extremos, presupueste un grátil nuevo antes de que la vela reciba viento de verdad. Escribimos un artículo completo sobre cuándo realmente necesita un cable anti-torsión dedicado y cómo elegir la medida correcta, que vale la pena leer antes de encargar una vela de repuesto.
Error 3: dejar que la línea del enrollador pierda tensión
Una línea de enrollador continua tiene dos extremos, y ambos necesitan tensión, o el tambor "camina": gira bajo la carga de la escota sin nada que lo retenga por el otro lado. El truco que usan la mayoría de los aparejadores, y que rara vez aparece en un manual del propietario, es una motona en un tramo corto de cabo elástico al final del recorrido de la línea, que mantiene ambos tramos del bucle siempre tensos. Sin eso, dos cosas fallan. El tambor gira cuando usted no quiere, y el bucle flojo termina arrastrándose en el agua o enredado en un candelero.
Corte la línea del enrollador a su medida solo después de haber montado el tensor de cabo elástico, no antes. Un bucle demasiado largo es la razón más frecuente por la que los navegantes acaban teniendo que reconducir todo el sistema una temporada después.
Error 4: cazar con fuerza mientras todavía está enrollando
Este es un error de sincronización, no de aparejo. Una carga real en la escota mientras tira de la línea del enrollador se convierte directamente en torsión en la amura. Esa torsión enrolla la línea del enrollador alrededor del tambor o del herraje de amura, el enrollado se detiene a mitad de camino, y usted termina en la proa intentando desenredar una línea que se ha atascado por completo. Amolle la escota por completo antes de empezar a enrollar, no a medias. En un Code 0 de grátil libre, eso significa reducir la carga de la escota casi a cero, no solo a un nivel "manejable".
Este es también el error en el que más caen los navegantes en solitario, ya que amollar la escota y a la vez cobrar la línea del enrollador desde la bañera es difícil de hacer solo. Conduzca la línea del enrollador hacia un winche autoadujable o un bloqueador al que pueda llegar sin soltar la caña, amolle primero la escota, y enrolle solo después.
Error 5: guiar la línea del enrollador con un ángulo incorrecto hacia el tambor
La línea del enrollador debe salir del tambor con un ángulo bajo y correcto. Guíela demasiado vertical, directamente desde una polea baja o una cornamusa montada demasiado cerca de la proa, y la línea trepa sobre sí misma en el tambor, monta y se atasca tras unas cuantas vueltas. Seldén especifica precisamente por eso guías dobles montadas en las bases de los candeleros, y vale la pena comprobar esa especificación en su propio barco en lugar de reutilizar la posición de guía del antiguo enrollador de génova. Si el sistema enrolla y desenrolla con suavidad en el astillero pero se atasca bajo carga real de vela, compruebe primero el ángulo de guía, no el tambor.
Qué error le sale más caro
Un enrollamiento de driza y una línea de enrollador atascada son incómodos. Una configuración de doble línea de torsión o un atasco por carga de escota le puede costar una vela entera. Si esta temporada va a instalar un Facnor FX+, Seldén CX, Profurl NEX o Harken Reflex, consulte primero nuestra comparativa completa de los cuatro sistemas lado a lado, apareje primero la driza y el cable anti-torsión, y pruebe el ángulo de guía y la tensión de la línea del enrollador en el astillero antes de que la vela vea viento real. En 123furling.com puede comparar los cuatro sistemas Code 0 uno junto a otro:
- Sistema Seldén CX Code 0: desde 776,60 €
- Enrollador Facnor FX+ Code 0: desde 845,00 €
- Sistema Profurl NEX Code 0: desde 930,08 €
- Sistema de enrollado Harken Reflex Code 0: desde 1.015,00 €
¿Necesita un cable anti-torsión de repuesto para una vela que ya tiene su propio cabo de grátil? ¿No está seguro de qué sistema se adapta a su barco? Use nuestro asesor de producto o escriba a info@123furling.com.
