L'enrouleur est flambant neuf, la voile a été coupée exprès pour lui, et cinq minutes après le premier hissage, le Code 0 refuse de s'enrouler proprement. Neuf fois sur dix, cela n'a rien à voir avec le tambour ou l'émerillon. Cela tient à la façon dont le système a été gréé avant même que le bateau ne quitte le ponton.
Pourquoi la plupart des problèmes d'enrouleur Code 0 commencent au ponton
Un enrouleur Code 0 ne fonctionne absolument pas comme un enrouleur de génois. Sur un génois, l'étai porte la charge structurelle et le tambour se contente d'enrouler la voile autour. Un Code 0 vole sur son propre guindant indépendant, ce qui signifie que le câble anti-torsion, la tension de drisse et la ligne d'enrouleur doivent tous fonctionner ensemble avant même que la voile ne soit chargée. Qu'un seul de ces éléments soit mal réglé, et le tambour tourne sans enrouler la voile, la voile s'enroule de travers, ou la ligne se coince à mi-course. Rien de tout cela n'apparaît quand vous testez le système à quai. Cela se révèle la première fois que vous enroulez sous une vraie charge d'écoute par 15 nœuds. Chez 123Furling, nous voyons revenir ces cinq mêmes erreurs quelle que soit la marque, qu'il s'agisse d'un Facnor FX+, d'un Seldén CX, d'un Profurl NEX ou d'un Harken Reflex à l'étrave.
Erreur 1 : sauter le palan 2:1 sur la drisse
Un Code 0 a besoin de sa propre drisse, pas d'une drisse de spinnaker de secours gréée pour l'occasion. Les instructions de montage de Seldén pour les kits CX et GX prescrivent explicitement un palan 2:1 sur cette drisse, à la fois pour obtenir la tension de guindant dont le câble anti-torsion a besoin, et pour soulager la charge sur la poulie de drisse et le coinceur. Sautez ce palan 2:1 et vous vous en tirerez par petit temps. Au-delà de 12 nœuds environ, le guindant s'affaisse juste assez pour que la drisse dérive autour de la tête de la voile pendant l'enroulement. C'est l'enroulement de drisse : l'enrouleur cesse de tourner, la voile reste à moitié enroulée, et quelqu'un doit aller à l'avant la démêler à la main.
La solution ne coûte qu'une poulie. Gréez le palan 2:1, tendez la drisse fermement avant d'enrouler ou de dérouler, pas après, et vérifiez-la à nouveau une fois que le bout neuf s'est un peu détendu après quelques sorties. Si vous avez déjà un enroulement de drisse et n'arrivez pas à libérer la voile, choquez d'abord complètement l'écoute. La tension dans l'enroulement est souvent la seule chose qui le maintient, et une écoute choquée le laisse se libérer. Ne tirez pas plus fort sur la ligne d'enrouleur, cela ne fait que resserrer l'enroulement.
Erreur 2 : installer une double ligne au lieu d'un vrai câble anti-torsion
Avant l'existence des câbles anti-torsion dédiés, les voiliers scotchaient ou cousaient deux lignes de Dyneema dans le guindant des screechers et des voiles Code 0 pour simuler une certaine rigidité en torsion. C'est un pis-aller, et sur des forums comme Sailing Anarchy, on trouve encore des marins qui font tourner ce montage sur un enrouleur moderne. Cela ne transmet pas la rotation de façon homogène : l'amure commence à tourner avant que la tête ne suive, et la voile s'enroule en tire-bouchon plutôt qu'en cylindre net.
Chaque enrouleur que nous proposons, le Facnor FX+, le Seldén CX, le Profurl NEX et le Harken Reflex, est livré avec un vrai câble anti-torsion dimensionné pour ce tambour précis, donc cette erreur est rare sur une installation neuve. Elle apparaît quand un marin réutilise une ancienne voile Code 0 avec une double ligne collée sur un tambour neuf, ou quand un voilier fait poser un câble de torsion générique sans le vérifier par rapport aux spécifications du fabricant de l'enrouleur. Une vérification rapide : regardez où la ralingue de guindant rejoint le tambour. Un vrai câble anti-torsion se termine par une seule cosse ou un embout épissé qui se boulonne directement sur le tambour. Une double ligne se voit comme deux bouts séparés collés côte à côte. Si vous voyez deux bouts, prévoyez un nouveau guindant avant que la voile ne prenne du vrai vent. Nous avons détaillé quand vous avez vraiment besoin d'un câble anti-torsion dédié et comment choisir la bonne taille, à lire avant de commander une voile de remplacement.
Erreur 3 : laisser la ligne d'enrouleur se détendre
Une ligne d'enrouleur sans fin a deux brins, et les deux ont besoin de tension, sinon le tambour "marche" : il tourne sous la charge d'écoute sans rien pour le retenir de l'autre côté. L'astuce qu'utilisent la plupart des gréeurs, et qui figure rarement dans un manuel du propriétaire, est une poulie coinceur montée sur un petit bout de sandow en bout de course, qui maintient les deux brins de la boucle constamment tendus. Sans cela, deux choses tournent mal. Le tambour tourne quand vous ne le voulez pas, et la boucle détendue finit par traîner dans l'eau ou s'enrouler autour d'un chandelier.
Ne coupez la ligne d'enrouleur à longueur qu'après avoir installé le tendeur en sandow, pas avant. Une boucle trop longue est la raison la plus fréquente pour laquelle les marins doivent refaire tout le cheminement du système une saison plus tard.
Erreur 4 : border trop fort pendant que vous enroulez encore
Celle-ci est une erreur de timing, pas de gréement. Une vraie charge sur l'écoute pendant que vous tirez la ligne d'enrouleur se transforme directement en torsion à l'amure. Cette torsion enroule la ligne d'enrouleur autour du tambour ou de la ferrure d'amure, l'enroulement s'arrête à mi-course, et vous voilà à l'étrave en train d'essayer de démêler une ligne bloquée en dur. Choquez complètement l'écoute avant de commencer à enrouler, pas à moitié. Sur un Code 0 à guindant libre, cela signifie ramener la charge d'écoute quasiment à zéro, pas simplement à un niveau "gérable".
C'est aussi l'erreur qui piège le plus souvent les marins en solitaire, car choquer l'écoute tout en reprenant la ligne d'enrouleur depuis le cockpit est difficile à faire seul. Menez la ligne d'enrouleur vers un winch auto-vireur ou un coinceur accessible sans quitter la barre, choquez d'abord l'écoute, puis enroulez seulement ensuite.
Erreur 5 : mener la ligne d'enrouleur avec un mauvais angle vers le tambour
La ligne d'enrouleur doit sortir du tambour selon un angle plat et régulier. Menez-la trop verticalement, tout droit depuis une poulie basse ou un taquet monté trop près de l'étrave, et la ligne grimpe sur elle-même sur le tambour, chevauche et se bloque après quelques tours. Seldén prescrit justement des poulies de guidage doubles montées à la base des chandeliers pour cette raison, et il vaut la peine de vérifier cette spécification sur votre propre bateau plutôt que de reprendre la position de guidage de l'ancien enrouleur de génois. Si le système s'enroule et se déroule sans problème au chantier mais se bloque sous une vraie charge de voile, vérifiez d'abord l'angle de guidage, pas le tambour.
Quelle erreur vous coûte le plus cher
Un enroulement de drisse et une ligne d'enrouleur bloquée sont gênants. Un montage à double ligne de torsion ou un blocage sous charge d'écoute peut vous coûter une voile entière. Si vous installez un Facnor FX+, un Seldén CX, un Profurl NEX ou un Harken Reflex cette saison, consultez d'abord notre comparatif complet des quatre systèmes côte à côte, gréez ensuite le palan de drisse et le câble anti-torsion en premier, puis testez l'angle de guidage et la tension de la ligne d'enrouleur au chantier avant que la voile ne voie du vrai vent. Sur 123furling.com, vous pouvez comparer les quatre systèmes Code 0 côte à côte :
- Système Seldén CX Code 0 : à partir de 776,60 €
- Enrouleur Facnor FX+ Code 0 : à partir de 845,00 €
- Système Profurl NEX Code 0 : à partir de 930,08 €
- Système Harken Reflex Code 0 : à partir de 1 015,00 €
Besoin d'un câble anti-torsion de remplacement pour une voile qui a déjà son propre cordage de guindant ? Vous ne savez pas quel système convient à votre bateau ? Utilisez notre conseiller produit ou écrivez à info@123furling.com.
