La saison de sortie d'eau signifie une chose pour beaucoup de navigateurs européens : le grutier veut le gréement sécurisé avant de lever, et si un enrouleur de génois est enroulé autour de votre étai, ce n'est pas aussi simple que de dévisser un ridoir. Vous vous trompez dans l'ordre des opérations et vous risquez de tordre un profilé, de perdre les billes de votre émerillon, ou d'offrir au chantier deux heures de travail supplémentaires non prévues. Chez 123Furling, ces questions reviennent chaque année en septembre, juste quand le planning du travel-lift se remplit.
L'étai descend avant que vous touchiez au tambour
L'instinct pousse à commencer par le bas, par le tambour, parce que c'est la partie accessible sans échelle. Mauvais bout. Les manuels Furlex de Seldén sont explicites sur ce point : avant de décharger l'étai, vous tirez la tête de mât vers l'avant avec la drisse de génois et vous la fixez avec une véritable manille en D, jamais avec le mousqueton à ouverture rapide de la drisse, et jamais avec une simple boucle de sangle. La drisse devient votre étai provisoire pendant que le câble sort. Sautez cette étape et le mât n'a plus rien pour le maintenir vers l'avant dès que l'étai se détend, ce qui, sur un gréement en tête, est le moyen le plus rapide de transformer une sortie d'eau en sinistre assurance.
En cas de doute sur la marge de réglage restante de votre pataras, marquez le filetage du ridoir d'étai avec un bout de ruban adhésif avant de le desserrer. Cette seule habitude vous évite de retrimer tout le gréement à zéro au printemps suivant, puisque vous revissez exactement jusqu'au repère au lieu d'estimer la longueur d'étai à l'œil.
Où les navigateurs perdent réellement des pièces : le tambour et l'émerillon
Chaque tambour d'enrouleur repose sur une piste de roulement, et sur la plupart des systèmes, cette piste est maintenue par un circlip, avec des billes réparties autour du tambour qui n'ont absolument aucune envie de rester là où vous les avez laissées. Les gréeurs sur les forums de voile le disent sans détour : démontez un circlip Spiralox sans savoir ce que vous faites et vous perdez vos billes, littéralement les billes de roulement, éparpillées sur le parking du chantier. Travaillez au-dessus d'un bac ou d'une serviette, jamais au-dessus de gravier, et photographiez la piste de roulement avant d'y toucher pour savoir exactement combien de billes doivent y retourner.
Sur un système Harken Unit, l'ordre est : trois vis qui maintiennent le tube de torsion, à soulever de quelques millimètres pour dégager le profilé, puis les deux vis à six pans en haut du tube à desserrer avant de dévisser le tambour de l'étai. Facnor est plus accommodant ici : la plupart des modèles ont une section basse démontable, si bien que le tambour et l'émerillon se retirent sans toucher au profilé. Si vous possédez un Facnor, c'est le raccourci à connaître avant de commencer à dévisser des pièces qui n'avaient pas besoin d'être séparées.
Laissez les sections de profilé assemblées si possible
C'est là que les propriétaires causent le plus de dégâts inutiles. Les sections de profilé d'un Furlex ou d'un Harken MKIV sont collées au niveau des joints, et les séparer n'est pas l'affaire de cinq minutes. Sur un profilé Harken, ce collage est un produit de blocage qui ne cède parfois qu'avec une chaleur prudente d'un décapeur thermique, appliquée lentement pour ne pas déformer la cale en plastique à l'intérieur du joint. Forcez-le à froid et vous fissurez le profilé à l'endroit où la section suivante s'emboite, ce qui vous coûte une réparation évitable.
Seldén documente le même problème côté Furlex sous un autre angle : séparer le profilé de l'étai signifie refaire la terminaison du câble, et chaque fois que vous le faites, l'étai raccourcit, d'environ 80mm sur un câble de 14mm, parce que vous recoupez au-delà de l'ancien sertissage. Faites-le deux fois en quelques hivers et vous avez épuisé la majeure partie de votre marge de réglage. À moins d'avoir réellement besoin d'inspecter l'intérieur du profilé, ou si le gréement part quelque part où sa longueur complète ne rentre pas, le conseil de l'équipe 123Furling est simple : laissez les sections de profilé assemblées sur l'étai, enroulez l'ensemble en une large boucle, protégez les joints avec du papier bulle ou un vieux tapis, et stockez-le à plat plutôt que debout sur une extrémité.
Le câble anti-torsion et la ligne de ris n'aiment pas l'hiver non plus
Si vous démontez un enrouleur de Code 0 ou de gennaker, le câble anti-torsion sort du tambour avec le reste du matériel, et il mérite plus de soin que la plupart des propriétaires ne lui en accordent. Les câbles à âme Dyneema perdent de la résistance sous UV au fil des années, pas du jour au lendemain, mais un hiver enroulé serré sur une étagère humide cause plus de dégâts que la plupart des propriétaires ne l'imaginent, des coudes s'installent dans l'âme et ne se détendent jamais complètement. Enroulez-le lâche, gardez-le au sec, et s'il a plus de six ou sept saisons, c'est le moment de vérifier son diamètre par rapport à ce que votre enrouleur exige réellement avant de le remonter. Nous traitons cette question de dimensionnement en détail dans notre guide du bon diamètre de câble anti-torsion, et si un remplacement s'impose, le câble anti-torsion de la boutique 123Furling est disponible dans les longueurs réellement utilisées par les enrouleurs de Code 0 et de gennaker.
La ligne de ris elle-même coûte moins cher à remplacer qu'à ménager une saison de plus. Si la vôtre montre des poils ou des zones plates là où elle passe dans les poulies de renvoi, le gréement démonté est le moment le plus simple pour la changer, sans lutter contre la charge ou un tambour grippé. Notre ligne de ris sans fin existe dans les diamètres qui correspondent aux tambours Seldén, Harken, Facnor et Profurl, pour ne pas avoir à deviner la taille.
Étiquetez tout avant le démontage
Les sections de profilé se ressemblent toutes jusqu'au moment où vous essayez de vous rappeler laquelle était la plus proche du tambour. Numérotez-les au marqueur peinture ou au ruban de masquage avant de séparer quoi que ce soit, de haut en bas, et faites de même avec les cales ou entretoises trouvées dans le logement de l'émerillon. Si l'émerillon supérieur de votre enrouleur durcit, c'est aussi le moment le moins cher pour s'en occuper, le remplacement du roulement devient un travail d'établi plutôt qu'un travail en chaise de gabier. Nous avons détaillé les symptômes et le coût réel de la réparation dans pourquoi l'émerillon de votre enrouleur durcit.
Quand il vaut mieux simplement payer le chantier
Certains chantiers démâtent avec l'enrouleur encore assemblé et ne facturent rien de plus. D'autres traitent l'enrouleur comme un poste à part et le devisent ainsi, car un gréeur qui doit travailler autour d'un tambour et d'un profilé pendant que la grue tient le mât travaille plus lentement et plus prudemment que sur un mât nu. Demandez à votre chantier comment il procède habituellement avant le jour du démâtage, pas une fois le mât déjà suspendu dans les sangles. Si vous avez déjà fait la préparation ci-dessus, tambour étiqueté, sections de profilé marquées, câble anti-torsion enroulé et rangé, vous avez éliminé la principale raison pour laquelle un chantier facturerait du temps supplémentaire.
Vous ne savez pas si votre enrouleur a besoin d'une révision complète cet hiver ou simplement d'un rinçage et d'une saison de repos ? Envoyez-nous un message à info@123furling.com avec votre modèle, et nous vous dirons franchement si l'effort supplémentaire en vaut la peine maintenant, ou si vous pouvez le laisser assemblé jusqu'au printemps.
