Le premier signe n'est presque jamais une voile bloquée. C'est plus subtil. Vous enroulez après avoir navigué, le tambour tourne comme d'habitude, mais quelque part près du sommet de l'étai, vous sentez un point dur, un endroit ou la ligne demande un peu plus de force avant de se libérer a nouveau. La plupart des plaisanciers mettent ça sur le compte d'une drisse raide ou d'un dépôt de sel. Deux saisons plus tard, le même enrouleur se bloque completement au milieu d'une prise de ris par 18 nœuds.
Ce point dur, c'était le roulement de l'émerillon supérieur qui vous signalait son usure. Le temps qu'il se bloque completement, vous vous retrouvez generalement face a un remplacement complet de l'émerillon plutot qu'un kit de roulement a 30 euros qui aurait réglé le probleme un an plus tot.
Ce qui tourne réellement a l'intérieur de cet émerillon
L'émerillon supérieur est la piece qui permet a la voile, la drisse et l'étai de tourner indépendamment les uns des autres, pendant que le tambour au niveau du pont assure l'enroulement. A l'intérieur se trouve une piste de roulement, et le type de roulement dépend entierement de la marque.
Le Furlex de Seldén utilise des roulements a billes en inox de quatre millimetres sur les anciennes séries 200 et 300, tandis que la 4e génération actuelle du Furlex ajoute une seconde piste de billes plus un jeu de roulements a rouleaux pour réduire le déport latéral. Le MKIV de Harken fonctionne également avec deux roulements: une piste porteuse qui encaisse la tension de la drisse, et une piste plus petite qui laisse l'émerillon tourner librement sous faible charge. Les anciens enrouleurs de croisiere Profurl utilisaient des roulements a rouleaux scellés en acier doux, et c'est précisément le détail qui compte le plus sur les bateaux plus anciens: l'acier doux corrode des que le joint lache, et un roulement qui corrode ne devient pas seulement dur, il se grippe completement.
Aucune de ces pieces n'est exotique. Ce qui les détruit est identique chez toutes les marques: l'eau finit par passer le joint, le sel s'infiltre, et les billes commencent a se piqueter au lieu de rouler proprement.
Lire les symptomes avant le blocage
La progression est assez prévisible si vous savez quoi observer.
- Stade précoce: un léger accroc ou une résistance supplémentaire a un point précis de l'enroulement, généralement pres du sommet. La voile s'enroule encore, mais pas régulierement.
- Stade intermédiaire: la ligne d'enrouleur demande nettement plus de force, et la drisse commence a lutter contre l'émerillon au lieu de descendre droit le long de l'étai. C'est souvent confondu avec un enroulement de drisse, mais le mécanisme est différent: l'enroulement, c'est la drisse qui grimpe le long du profilé, un émerillon dur, c'est le roulement lui-meme qui refuse de tourner.
- Stade avancé: l'émerillon donne l'impression, comme le décrivent plusieurs plaisanciers sur les forums, d'etre bloqué hydrauliquement. A quai, vous arrivez a peine a le faire tourner a la main, encore moins sous charge. Continuer a enrouler a ce stade risque de déformer le boitier de l'émerillon ou de casser la manille de drisse.
Vous hésitez a savoir si votre probleme de dureté vient de l'émerillon ou d'un enroulement de drisse? Nous détaillons la différence dans notre article sur l'enroulement de drisse. En résumé: l'enroulement survient rapidement, généralement pendant une seule hissée, et vous voyez la drisse s'enrouler en spirale autour du profilé. Une défaillance du roulement d'émerillon survient progressivement, sur une ou deux saisons, et le profilé reste propre.
La seule habitude qui raccourcit la durée de vie d'un émerillon de plusieurs années
Laisser la drisse de génois sous tension pendant tout l'hiver est la premiere cause d'usure prématurée des roulements que nous observons. Une tension constante plaque la piste de roulement contre un cote de son boitier, dans une position fixe. Au lieu que la charge se répartisse uniformément sur toutes les billes pendant la navigation, elle reste concentrée pendant des mois sur les memes billes. Ajoutez la condensation sous une housse de bateau, et vous obtenez un piquage localisé exactement a l'endroit ou la charge était appliquée.
La solution ne coute rien: choquez la drisse de quelques tours avant de laisser le bateau plus de quelques semaines, pour que l'émerillon ne reste pas chargé sur un point fixe. Faire légerement tourner la voile pendant l'hivernage, si votre ligne d'enrouleur le permet, répartit encore davantage la charge.
Kit de réparation ou émerillon complet: ce que ça coute réellement
C'est la que les marques différent plus que la plupart des plaisanciers ne l'imaginent, et c'est bon a savoir avant d'appeler un gréeur.
Seldén Furlex: les composants du roulement inférieur sont bon marché, entre 30 et 50 euros par cale, et faciles a remplacer soi-meme. L'émerillon supérieur, c'est une autre histoire. Un kit d'émerillon de drisse de remplacement d'origine pour une série Furlex 300 dépasse facilement les 1 000 euros, car Seldén le vend comme un ensemble complet pré-assemblé plutot que comme un simple kit de roulement. Sur un Furlex ancien, remplacer l'émerillon entier revient souvent moins cher que d'essayer de trouver les roulements séparément.
Harken MKIV: Harken publie des listes de pieces détachées par taille d'unité (Unit 0 a Unit 4), et les composants de roulement individuels sont disponibles séparément plutot qu'uniquement en ensemble complet. Cela rend une simple révision de roulement nettement moins chere que chez Seldén, mais il faut d'abord identifier précisément votre taille d'unité.
Profurl: un kit de révision de roulement pour l'émerillon de la série C coute entre 150 et 180 euros, une fraction d'un remplacement complet. Le piege, c'est la disponibilité: sur les anciens modeles de croisiere, les roulements en acier doux sont parfois tellement corrodés que le boitier lui-meme doit etre remplacé avec les roulements, ce qui fait remonter le prix vers celui de Harken ou Furlex.
Chez 123Furling, on nous demande sans cesse s'il vaut la peine de réviser un émerillon ancien ou de le remplacer directement. Notre regle: si le bateau a moins de 12 ans et que le piquage se limite a de la rouille de surface sans billes déformées, essayez d'abord un kit de révision. Au-dela, sur un bateau que vous comptez garder plusieurs années, un remplacement complet de l'émerillon est généralement le meilleur investissement a long terme, surtout sur un Furlex ou les pieces de roulement seules coutent presque autant que l'ensemble complet.
Le faire soi-meme, ou le confier a un gréeur
Réviser les roulements inférieurs d'un Furlex, la ou le tambour se démonte au niveau du pont, est un travail que la plupart des propriétaires avec un minimum d'aisance mécanique peuvent faire eux-memes en un apres-midi. L'émerillon supérieur, c'est tout autre chose: il faut généralement déconnecter l'étai, ce qui prive temporairement le mat de son soutien avant tant que le travail n'est pas terminé et le gréement retensionné. Ce n'est pas a improviser a quai par une journée venteuse. Si votre enrouleur nécessite de déconnecter l'étai pour atteindre l'émerillon, faites appel a un gréeur, ou au minimum faites-vous expliquer par quelqu'un d'expérimenté comment soutenir le mat avant de commencer.
Vous cherchez plutot un remplacement complet qu'un kit de réparation? Le Seldén Furlex et le Système Harken MKIV sont tous deux disponibles sur 123furling.com avec la génération de roulement actuelle déja montée, et notre guide de comparaison des marques détaille lequel correspond réellement a la taille de votre bateau et a votre style de navigation.
Vous hésitez a savoir si votre émerillon mérite une révision ou s'il est temps de passer a autre chose? Envoyez-nous le modele et son age approximatif a info@123furling.com et nous vous dirons honnetement quelle direction prendre.
