Pida a un velero que le corte un génova nuevo para su sistema de enrollador y la primera pregunta real que le hará normalmente no será sobre la superficie vélica ni el gramaje del tejido. Será "¿grátil de espuma o de cuerda?" Muchos patrones responden por instinto, o simplemente copian lo que llevaba la vela vieja, y nunca descubren que en realidad era la elección equivocada para su equipo.
La relinga de grátil es la pieza que se desliza por la ranura de su perfil enrollador y sujeta toda la vela al estay. Elija el tipo equivocado, o la medida equivocada, y acabará con una vela que no iza con suavidad, que se enrolla de forma irregular, o que se atasca a media altura del perfil justo el sábado con viento en el que menos ganas tiene de pelearse con ella.
Con qué tiene que encajar realmente la relinga de grátil
En cada perfil enrollador, ya sea un Seldén Furlex, un Harken MKIV, un Profurl C-System o un Facnor LS, hay una ranura dimensionada para aceptar un diámetro de relinga concreto. Los veleros miden las relingas en "números de grátil": una relinga #5 usa un alma de unos 4 mm, una #6 un alma de 4,8 mm. Una vez esa alma queda envuelta en tejido de dacron para la funda del grátil, la relinga terminada suele quedar entre 5 y 5,5 mm.
La regla que usan los veleros es sencilla: la relinga terminada debe quedar aproximadamente 1 mm más pequeña que la abertura de la ranura. Demasiado apretada y la vela no desliza, demasiado holgada y flamea dentro del perfil y roza hasta desgastarse. Los Furlex antiguos, por ejemplo, suelen tener una ranura mecanizada a unos 6 mm, lo que significa que una relinga de 5 mm es el límite superior seguro, no una de 5,5 mm que quizá encaje justo en un perfil más nuevo y algo más ancho.
Este es el detalle que se pasa por alto constantemente: la medida de la ranura no es fija por marca, es fija por modelo y a veces incluso por año de fabricación. Dos unidades Furlex que parecen idénticas vistas desde la bañera pueden tener tolerancias de perfil distintas según cuándo se fabricaron. En 123Furling recomendamos a los clientes que encargan una vela de recambio que den a su velero el modelo exacto del enrollador, no solo "tengo un Seldén", porque "Seldén" por sí solo no le dice a nadie cuánto mide realmente la ranura.
Grátil de espuma o relinga de cuerda: la disyuntiva real
Un grátil de espuma es un inserto de espuma perfilada cosido en la funda del grátil, más grueso hacia el borde de ataque. Cuando enrolla parcialmente el génova para tomar rizo con una racha, esa espuma rellena el rollo y mantiene la vela rizada razonablemente plana en lugar de abombada y llena de arrugas que atrapan viento. Esa es exactamente la razón de su existencia: mejor forma cuando la vela está enrollada al 50-70% de su tamaño completo.
La contrapartida aparece cuando la vela está completamente desplegada. La espuma añade volumen justo donde el flujo de aire necesita mantenerse limpio sobre el grátil, y en un génova totalmente abierto ese volumen crea turbulencias que una relinga de cuerda simple no genera. Los regatistas, que suelen navegar con la vela a tope y rara vez la rizan parcialmente, prescinden a menudo de la espuma precisamente por esa razón. Los navegantes de crucero que rizan con regularidad durante una travesía, sobre todo en un barco de más de 35 pies donde rizar el génova es parte normal del manejo del barco con viento fuerte, suelen considerar que la espuma compensa la inversión.
Hay una segunda contrapartida de la que se habla demasiado poco en las fichas técnicas: los grátiles de espuma pueden retener humedad. Encerrada dentro del tejido de dacron, en un barco que vive de forma permanente en un amarre o en un puerto deportivo, un núcleo de espuma que nunca llega a secarse del todo puede empezar a oler mal tras un par de temporadas, o incluso degradarse. Algunos veleros con experiencia orientan deliberadamente a sus clientes de crucero que navegan en climas húmedos hacia una relinga de cuerda bien cortada solo por este motivo, aunque eso cueste algo de forma en la vela rizada.
Por qué "misma marca" no significa "mismo ajuste"
Las cuatro grandes marcas de enrolladores usan hoy en día un perfil de doble ranura, elíptico o casi elíptico: Seldén Furlex, Harken MKIV, Profurl C-System y Facnor LS siguen todos un concepto similar, una doble ranura que le permite izar un segundo foque o cambiar de vela sin arriar la que está enrollada. Pero un concepto similar no significa dimensiones intercambiables.
Los MKIV y MKIV Ocean de Harken, por ejemplo, comparten nombre de familia, pero la versión Ocean tiene secciones de perfil construidas con una especificación oceánica más robusta, y las tolerancias de la ranura no son idénticas en todas las tallas de la gama. El C-System de Profurl usa perfiles de doble ranura en aluminio anodizado con dimensiones cercanas a las del Furlex, pero sin garantía de aceptar la misma relinga sin comprobarlo antes. Si sustituye un enrollador y conserva la vela vieja, o sustituye una vela y conserva el enrollador viejo, es exactamente ahí donde le muerde una incompatibilidad: la pieza nueva encaja en el barco, pero no en la pieza vieja con la que tiene que trabajar.
La solución práctica no cuesta nada y lleva cinco minutos: antes de encargar nada, mida usted mismo la ranura de su perfil con un calibre o galgas de espesores, preferiblemente en la base del perfil, donde es más fácil llegar, y apunte esa cifra junto con el modelo exacto y, si puede averiguarla, la antigüedad aproximada de la unidad. Envíe eso a su velero en lugar de solo un nombre de marca.
Qué falla realmente cuando el ajuste no es correcto
Una relinga cortada ligeramente estrecha para la ranura no suele provocar un fallo dramático. Flamea un poco en la cabeza y el puño de amura, se desgasta por rozamiento en una temporada o dos, y al final acaba sustituyendo la vela antes de lo necesario. El fallo más molesto es una relinga demasiado apretada en la ranura, o un grátil construido demasiado corto para el perfil.
Un grátil acortado, ya sea por el volumen de la espuma o porque el velero cortó de forma algo conservadora, puede impedir que el giratorio superior se ice hasta quedar a pocos centímetros de la roldana de tope de mástil. Cuando ese giratorio se queda bajo, la driza tiene un juego que no debería tener, y ese juego es una de las causas más habituales de que la driza se enrolle en torno a la parte superior del perfil, el mismo problema de bloqueo que tratamos al explicar por qué la driza se enrolla en el perfil de su enrollador. Una relinga algo demasiado apretada en la ranura crea el problema contrario: fricción real al izar, lo que tienta a forzarla, y así es como la relinga se rasga a la altura de la cabeza.
Si alguna vez ha peleado con un génova nuevo a media altura del perfil y ha recurrido a un lubricante seco como el Sailkote para conseguir que se mueva, normalmente es la ranura la que le está diciendo que la tolerancia está mal, no que su técnica sea incorrecta. Una relinga correctamente ajustada sube seca, cada vez, con una simple tensión manual en la driza.
Encargar una vela nueva para un enrollador existente, o un enrollador nuevo bajo una vela existente, es uno de los pocos momentos en esta afición en los que una medición de cinco minutos evita de verdad una temporada entera de frustración. ¿No está seguro de qué especificación de relinga necesita realmente su enrollador, o de si su vela actual encaja bien en la unidad? Envíe el modelo y, si la tiene, la medida del perfil a info@123furling.com y le diremos qué debe encargar.
