Wanneer je een genua-furler of code 0-systeem installeert, zit de trommel bij de tackbevestiging van het zeil. Trek aan de furlinglijn en het zeil rolt op. Eenvoudig in theorie. Maar die lijn moet van de trommel helemaal naar de cockpit lopen, en zonder de juiste blokken op de juiste plekken eindigt dat in lijnslijtage, te veel wrijving of een lijn die bij 20 knopen gewoon te zwaar trekt.
De goede nieuws: de juiste blokken kiezen is niet ingewikkeld als je begrijpt welke drie posities de lijn moet passeren en wat elke positie vraagt.
Drie posities die elke furlinglijn moet doorlopen
Elk furling systeem heeft minimaal drie omleidingspunten nodig tussen de trommel en de cockpit:
Positie 1 - het standenblok bij de mast. Hier verlaat de furlinglijn het trommelgebied en slaat ze achtersteven uit langs het dek. Dit blok vangt de hoogste belasting op van de drie, omdat het de volledige trekkracht van de trommel omleidt. Het moet altijd een staand blok zijn (dekgemonteerd met een vaste beugel), geplaatst zo dicht mogelijk bij de mastvoet zodat de lijn vanaf dat punt parallel aan het dek loopt.
Positie 2 - geleideblokken langs het dek. Tussen mast en cockpit moet de lijn langs het gangboord geleid worden zonder over slijpringen, klampen of reling te schuren. Afhankelijk van de indeling van je dek zijn dit een of drie blokken. Deze blokken dragen een gemiddelde belasting en moeten met lage wrijving draaien, want de lijn loopt er tientallen keren per zeildag doorheen.
Positie 3 - het cockpitinvoerblok. De laatste bocht voordat de lijn in je hand of op de lier komt. Hier is de belasting het laagst, maar de gebruiksfrequentie het hoogst. Een ratselblok op deze positie geeft de beste controle: de ratsel werkt als je furlend in de wind trekt, maar loopt vrij wanneer je het zeil wilt uitrollen.
Blokgrootte afstemmen op je furlinglijn-diameter
De meest gemaakte fout is een blok kiezen dat er "ongeveer goed uitziet" in plaats van de schijfmaat te checken tegen de werkelijke lijndiameter. Een schijf die te klein is knijpt de lijn en veroorzaakt klemming. Een schijf die te groot is laat de lijn zijdelings schuiven onder belasting. De lijn moet comfortabel midden in de opgegeven diameterrange van het blok vallen.
Voor de meest gangbare furlinglijn-diameters adviseert het 123Furling-team het volgende:
| Furlinglijn-diameter | Aanbevolen blokgrootte | Typische bootlengte |
|---|---|---|
| 6-8 mm | 30-40 mm schijf (PBB 40, BBB 30) | tot 10 m |
| 8-10 mm | 40-50 mm schijf (BBB 40, PBB 50) | 10-12 m |
| 10-12 mm | 50-60 mm schijf (PBB 50, PBB 60) | 12-15 m |
| 12-14 mm | 60-70 mm schijf (PBB 60, PBB 70) | over 15 m |
Als je je furlinglijn nog moet kiezen, legt onze gids over furlinglijn-diameter en lengte precies uit hoe je de juiste maat bepaalt voor jouw boot en systeem. De lijndiameter bepaalt je blokgrootte, dus begin daar.
PBB of BBB: wanneer zijn kogellagers de meerkosten waard?
Seldéns blokkenserie valt uiteen in twee hoofdreeksen: PBB (glijlager) en BBB (kogellager). Het prijsverschil is doorgaans 10 tot 15 euro per blok. Of dat de moeite waard is, hangt af van de positie:
Standenblok bij de mast: kogellager, altijd. Dit blok leidt de hoogste belasting om en wrijving hier werkt door over de hele run naar de cockpit. Het Seldén BBB 30 Staand Blok kost €29,77 en is maar een paar euro duurder dan het glijlagerequivalent, maar gaat merkbaar langer mee bij dagelijks gebruik.
Geleideblokken langs het dek: kogellager is de betere keuze. De lijn loopt hier voortdurend doorheen. Lagere wrijving betekent minder inspanning bij het furlen in de wind en minder lijnslijtage over de tijd. Het Seldén BBB 40 met D-sluiting (€39,04) is voor boten van 10-14 meter het meest gebruikte blok in ons assortiment.
Cockpitinvoer: glijlager is prima. Als je hier een ratselblok gebruikt, doet het ratselmechanisme het controlewerk - de lagerbelasting is laag. Een Seldén PBB 50 (€29,59) is op deze positie volledig afdoende.
De uitzondering: grote boten met lijnen boven 12 mm. Op die maat leveren glijlagerblokken zoals de PBB 70 een hogere maximale werklast bij een lagere prijs dan kogellager-equivalenten. Voor boten boven de 15 meter zijn PBB 60 of PBB 70 op de geleideposities vaak verstandiger dan kogellager.
Het mastvoetblok: de fout die de meeste zeilers maken
Een D-sluitingblok gebruiken bij de mastvoet in plaats van een staand blok is de meest voorkomende fout die het 123Furling-team ziet. Een D-sluitingblok hangt vrij en slingert mee met de bootbeweging. De furlinglijn loopt dan steeds vanuit een andere hoek door de schijf, slijt ongelijkmatig en springt soms van de schijf als de lijn even slap valt. Na een seizoen betekent dit een beschadigde lijn en een losgewerkt bevestigingspunt.
Een staand blok zoals het Seldén BBB 30 Staand Blok lost dit volledig op. De dekbeugel houdt het blok te allen tijde in de correcte stand. Het veermechanisme houdt de lijn in de schijf, ook als ze slap hangt. Monteer het zo dicht mogelijk bij de mastvoet, zo gepositioneerd dat de lijn vanuit de trommel een zachte bocht achtersteven maakt in plaats van een scherpe hoek - een strakke bocht bij de trommeluitgang is de plek waar furlinglijnen het eerst falen.
Geleiden langs het dek: stangenblokken of rechtdoor?
Tussen het mastvoetblok en de cockpit heb je twee praktische opties: stanggemonteerde blokken of een rechte loop door dekgeleiders.
Stangblokken monteren op de stangvoet en houden de lijn aan de zijkant van de boot, buiten de loopruimte op het gangboord. Ze werken goed, maar alleen als de stangpositie zorgt voor een echte richtingsverandering in de lijn. Een blok waar de lijn bijna recht doorheen loopt - nauwelijks van richting veranderend - voegt alleen wrijving toe zonder iets nuttigs te doen. Leg voor de montage de lijn losjes neer van het mastvoetblok naar de cockpit en kijk welke route hij vanzelf volgt.
Waar de lijn zonder blok langs een stang, klamp of dek-fitting zou schuren - daar komt een blok. Waar de lijn vrij door de lucht loopt - geen blok nodig. Zo min mogelijk blokken die de lijn vrij van het dek houden is altijd de beste oplossing.
Wil je de lijn op een of meer plekken door het dek voeren voordat hij bij de cockpit uitkomt, dan geeft een blok met lijnbevestiging een nette overgang zonder dat je een vaste bevestigingspunt hoeft te boren.
Welke blokken voor welke boot: een praktisch overzicht
Op basis van wat het 123Furling-team consistent ziet werken over verschillende boottypen:
- Boten van 8,5-11 m: BBB 30 staand bij mastvoet + een of twee BBB 30 of BBB 40 geleideblokken + PBB 40 of PBB 50 bij cockpit. Hardware-kosten ca. €60-100.
- Boten van 11-13,5 m: BBB 30 of BBB 40 staand bij mastvoet + BBB 40 of BBB 60 geleideblokken + PBB 50 bij cockpit. Hardware-kosten ca. €100-150.
- Boten van 14-17 m: BBB 40 staand bij mastvoet + BBB 60 geleideblokken + PBB 60 bij cockpit. Hardware-kosten ca. €140-190.
Als je tegelijk een nieuwe furlinglijn nodig hebt, is onze eindeloze furlinglijn verkrijgbaar in 8, 10 en 12 mm, al gesplitst en klaar voor montage. Kies eerst de diameter, dan pas de blokken.
Voor een vergelijking van lagertypen en meer achtergrond over blokconstructie, zie onze gids over lagertypen in zeilblokken.
Twijfel je nog over welke combinatie past bij jouw setup? Gebruik de 123Furling product-advisor of stuur een e-mail naar info@123furling.com met je bootlengte en voorstag-diameter.
